La poda del almendro, en el Otoño-invierno de 2013

El Almendro

El almendro es muy sensible a hongos y gomosis por la mala cicatrización de las heridas. Su brotación y floración es muy temprana.

La poda del almendro debe ser poco intensa y realizarse en otoño, después de la recolección.

Fructifica en ramilletes de mayo y un poco en chifonas; aunque también en ramos mixtos. Lo que tenemos que intentar es renovar la madera que lleva los ramilletes de mayo que es lo que dará la fruta de calidad.

Se elimina la madera muerta, las ramas mal erigidas y los chupones y se rebajan los ramos mixtos a ramos de mayo.

LA PODA ES LA MODIFICACIÓN DE LA FORMA NATURAL DEL ÁRBOL A FIN DE CONSEGUIR UNA PRODUCCIÓN ELEVADA, CONSTANTE Y DE CALIDAD.

OBJETIVOS DE LA PODA:

• FORMACIÓN DEL ÁRBOL

• INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN.

• PERMITIR LA ILUMINACIÓN DE LOS FRUTOS

• REGULAR VECERÍA.

• ALARGAR LA VIDA PRODUCTIVA DEL ÁRBOL.

• SANEAR EL ÁRBOL.

• FACILITAR LAS LABORES DE CULTIVO


PRINCIPIOS DE LA PODA

1º.- LA RAMA QUE SE CORTA, YA NO PRODUCE.

2º.-LA SAVIA TIENE TENDENCIA A DIRIGIRSE A LAS RAMAS MÁS ALTAS Y VERTICALES.

3º.-CUANTO MAS OBSTACULOS ENCUENTRE LA SAVIA EN SU CIRCULACIÓN, MÁS SE ADELANTA Y AUMENTA LA PRODUCCIÓN.

4º.- YEMAS BIEN ILUMINADAS Y AIREADAS.

5º.-LAS HOJAS SON INDISPENSABLES AL DESARROLLO, TANTO PARA LA MADERA COMO PARA EL FRUTO.

6º.-LAS RAMAS SON SOLIDARIAS ENTRE SI: TODA RAMA SUPRIMIDA CEDE LA SAVIA ALIMENTARIA AL RESTO DEL RAMAJE.

7º.- LA SUPRESIÓN DE RAMAS DEBE SER PROPORCIONAL AL VIGOR Y LA FERTILIDAD DEL ÁRBOL.

8º.-LOS BROTES JÓVENES Y LOS FRUTOS COMPITEN ENTRE SI POR LOS ALIMENTOS Y EL AGUA.

9º.- LAS PODAS SEVERAS DEBILITAN EL ÁRBOL.

10º.- NO SE DEBEN CONTRARIAR EXCESIAMENTE LAS TENDENCIAS NATURALES DEL ÁRBOL.

IMPORTANTE
MANTENER EL EQUILIBRIO ENTRE LA FORMA DEL ÁRBOL Y LA PRODUCCIÓN.

EVITAR EXCESO DE VEGETACIÓN (Eliminación, eliminando los chupones que se puedan originar en la cruz y brazos principales favoreciendo la iluminación y aireación).

RENOVACIÓN DE MADERA QUE YA HA FRUCTIFICADO.

En secano y para árboles adultos: crecimiento muy pobre. Poda: eliminación de ramas secas o agotadas, aclarar las que se dirijan al interior de la copa, o que se superpongan, con lo que se darán más vigor a las restantes.

Los almendros reciben tres tipos de poda:

• Poda de Formación
• Poda de Limpieza
• Poda de Fructificación

PODA DE FORMACIÓN (para los arboles jóvenes.)

Hacer una poda de formación adecuada es muy importante, ya que obtendrás :

1. Arboles con una estructura fuerte de las ramas principales.
2. Una distribución adecuada de las ramas para que no se enmarañe las ramas en la copa y el árbol tenga una adecuada iluminación (buena para la floración y vegetación del árbol), y para que tenga también una buena ventilación entre las ramas para la ayudar a mantener la buena salud del árbol.

Modelo del VASO FRANCÉS es el más utilizado en todas las variedades del almendro.

(http://articulos.infojardin.com/Frutales/poda_formacion_vaso.html)

De las 5 formas más comunes que hay para conducir a los frutales, el Vaso es la más usada de todas y la que vamos a ver ahora. Prácticamente te sirve para cualquier especie. Muy frecuente en Manzano y Melocotonero. También Olivo, Cerezo, Almendro, Albaricoquero, Peral, Ciruelo, etc.. Es, como si dijéramos, un comodín.

Vaso de pie alto

¿Qué tipo de árbol queremos conseguir?

• Uno con un tronco corto de 0,3 a 1 metro de altura, (para que las maquinas cogedoras de almendras o abanicos puedan trabajar).

• Que posea 3 ramas principales gruesas insertadas en el tronco escalonadamente (separadas de 10 a 20 centímetros) y dispuestas a todo su alrededor.

• Cada una de estas ramas o brazos principales llevará de 2 a 4 ramas secundarias insertadas también escalonadamente (60 a 100 cm. de separación entre una y otra), alternativamente a un lado y a otro.

Este es el Vaso francés. Como verás en la explicación de abajo, es una forma bastante geométrica y un poco complejo de realizar (no demasiado). Tampoco es necesario hacerlo exácto al modelo; luego, la realidad es diferente a los dibujos que se hacen en teoría. Al final de la página tienes la explicación de una variación del Vaso francés más libre y sencilla llamado Vaso irregular.

Un árbol formado como Vaso francés, recibirá muy bien la luz por dentro y estará equilibrado ocupando todo el espacio. Pero tiene dos inconvenientes:

1. Tarda en entrar en producción puesto que la formación dura de 3 a 5 años desde que se planta el plantón.

2. Ocupa mucho espacio (importante para el caso de jardines pequeños).

¿Cómo se hace el Vaso francés? (Si ahora vas a podar un frutal recién plantado, te interesará; si no, puede que te aburra un poco esta explicación).

1er. año

Plantación

Los plantones de un sólo año de edad se plantan en otoño o en invierno con unos 4 metros de separación entre uno de otro. O como máximo, 6 m..

Una vez plantados, los plantones deben podarse ("descabezarse") a unos 80-90 cm. del suelo.

Las posibles ramas anticipadas que traíga del vivero se podan todas dejando 2 yemas desde su inserción. En la foto de la derecha, por ejemplo, no trae anticipados.

• Verano

En junio llega el momento de elegir los 3 brotes que constituirán los brazos principales. No dejes 4 ó 5 ramas principales, que aunque puede aumentar las primeras cosechas, a la larga, el mantener el árbol equilibrado y aireado es más difícil y se enmarañará mucho más.

Seleccióna los 3 brotes repartidos uniformemente alrededor del tronco; es decir, formando entre sí ángulos de 120º.

Es muy importante que las ramas no salgan todas del mismo punto de inserción sino escalonadamente en altura, separadas de 10 a 20 cm..

Todos los demás brotes aparte de estos 3 principales serán rebajados a 4 ó 5 yemas desde su inserción. Mira en el segundo dibujo los "tallitos" rebajados.

Vista cenital

• Invierno

Elimina totalmente, por la base, los brotes que rebajaste en verano.

Si la vegetación ha sido satisfactoria, en cada uno de los brazos principales elegidos existirán varios brotes anticipados. De ellos se elige 1 en cada brazo que tenga el grueso aproximado de un lápiz (Mira el tercer dibujo de arriba). Deberá estar insertado formando un ángulo de 45º en relación a dicho brazo. Los demás brotes, tanto los situados en el interior del vaso como los situados muy lateralmente, se extirparán completamente.

2º año

• Verano

Pinza los brotes que se encuentren en el interior del vaso y suprime los chupones y frutos que hayan podido desarrollarse.

Invierno

• En el 2º invierno se comprueba la viabilidad de las 3 ramas principales; si es así, se cortan todas las ramas que dejamos en el verano.

Ahora que ya tenemos los 3 brazos se elige las ramas de un 2º piso en cada 1 de los 3 brazos principales, emplazadas a 60-70 cm. de las precedentes (primer piso, que hacimos ya). Estas ramas (pisos) formarán un ángulo de 30 grados con el brazo principal. Van quedando a un lado y a otro de la rama principal.

En cada uno de los 3 brazos se eligirá la prolongación y, con el fin de conservarla destacada, se suprimirán de su extremo todos los brotes en una longitud de 20-30 cm. También se suprimirán todos los brotes que se hayan desarrollado en el interior del vaso.

Si es necesario, puedes recurrir al empleo de ligaduras o cañas para llevar las ramas secundarias de los pisos a los ángulos correctos, ya que es difícil que se encuentren siempre brotes bien situados, pero tampoco hay que obsesionarse con este tema.

Los restantes brotes de los brazos principales, al igual que el año anterior, deberán suprimirse completamente. Las ramas secundarias (pisos) no deberán despuntarse. Si toman una posición demasiado vertical como consecuencia de su vigor, es preciso rebajarlas sobre un brote anticipado más horizontal.

3er. año

• Verano

Se suprimen totalmente los frutos. Le beneficia.

• Invierno

Si la vegetación es pobre y las ramas principales débiles, es preferible disminuir la longitud de éstas, cortándolas sobre un anticipado. Este brote deberá elegirse mirando al interior del árbol para evitar la tendencia de las ramas principales a abrirse o separarse bajo el peso de los frutos.

Si la vegetación es normal y las ramas suficientemente largas no se despuntan.

En cada brazo principal se eligirá una 3ª o 4ª rama secundaria (otro piso) procurando que forme ángulos más abiertos que los pisos inferiores.

La poda de las ramas secundarias o pisos inferiores y sus ramificaciones se sigue con el mismo criterio que el año anterior.

4º año

• Invierno

Es el último año que se debe hacer poda de formación. Los extremos de los 3 brazos principales se cortarán sobre brotes anticipados, porque no interesa alcanzar más altura.

Es indispensable esperar a este 4º año para recoger frutos. Sin embargo debe hacerse todavía, en los 2 últimos pisos de ramas secundarias un intenso aclareo de frutos para favorecer el desarrollo y completar la formación de estas ramas.

VASO IRREGULAR

En lugar del Vaso francés, se puede optar por hacer una forma parecida pero más simplificada: es el Vaso irregular.

Lo que se busca es una mayor sencillez en cuanto a la poda de formación y que entre el frutal antes en producción. El árbol sería de este tipo:

• Un tronco de 0,3 a 1 m..

• Ramas principales entre 3 y hasta 5 ó 7, insertadas en el tronco de forma escalonada, no en el mismo punto. El vaso francés son 3 únicamente.

• Sobre las primarias se disponen ocasionalmente secundarias, allí donde aparezcan, sin normas geométricas, siempre que ocupen espacios vacíos. Su número es totalmente variable, más cuando haya pocas primarias (3) y menos si hay muchas (5 ó 7).

Inconvenientes: tenemos un frutal con tendencia al enmarañamiento y que si no se hacen podas cuidadosas de mantenimiento, envejecerá antes, obligando a hacer renovaciones y eliminaciones importantes con el árbol todavía joven.

La poda se simplifica los primeros años, pero tratándose de un huerto frutal famililar con unos pocos árboles, tampoco supone demasiado tiempo ni esfuerzo optar por el Vaso francés en lugar del Vaso irregular, más sencillo de hacer al principio pero que luego, si no se sabe mantener con una poda cuidadosa, a la larga será peor. En las plantaciones frutales comerciales, para ahorrar mano de obra, se tiende al Vaso irregular, pero en jardines con pocos ejemplares, es más recomendable ir al Vaso francés.

PODA DE LIMPIEZA

La Poda de Limpieza se hace en todas las especies frutales y durante todos los años de vida del árbol, aunque sólo sea un simple repaso para eliminar cuatro ramas secas.

La época es el invierno, pero también durante el resto del año, por ejemplo, en verano, para controlar el exceso de chupones (ramos vigorosos), recomendándose la supresión de los mismos.

La Poda de Limpieza consiste en suprimir elementos tales como:

Sierpes

Ramas secas, enfermas, dañadas o rotas.

Tocones secos: son trozos de ramas que no tiene brotes y están muertos.

Ramas cruzadas, mal orientadas o que enmarañan la copa. Hay que de procurar que el interior de la copa reciba luz y ventilación.

Chupones: son ramas que sobresalen mucho del árbol por su gran vigor y no dan fruto. Sin embargo, no es conveniente eliminarlos absolutamente todos, dejar algunos o rebajarlos, ya que los chupones proveen de energía al árbol.

Sierpes: son brotes vigorosos que salen del pie del árbol o de la raíz y se deben eliminar todos.

Eliminar ramos demasiado débiles y mal situados

PODA DE FRUCTIFICACIÓN

La Poda de Fructificación es aquella que se efectúa una vez que el árbol ha alcanzado su tamaño definitivo, cuando ya está formado y produciendo.

El 3er. y 4º año desde la plantación se hace Poda de Formación junto a Poda de Fructificación, es decir, que se solapan.

La Poda de Fructificación busca principalmente la sustitución de los elementos que ya han fructificado por otros nuevos.

Es necesario conocer las formaciones que encontramos en FRUTALES DE HUESO para ver qué se hace con ellos en la poda:

1. Ramos de mayo

2. Chifonas

3. Ramos mixtos

4. Ramos de madera

5. Chupones

¿Cómo tratar cada uno de estos elementos?

Ramo de mayo

1. Ramos o ramilletes de mayo

Miden de 15 a 30 cm. Posee yemas de flor y alguna de madera. Muy típico en cerezo.

No se cortan, ya que sobre ellos va la fruta, pero en el caso de las especies y variedades de frutos grandes (melocotoneros, nectarinos, albaricoqueros tardíos y ciruelos híbridos), los ramos de mayo son poco adecuadas, ya que quedan los frutos apretujados y pueden romperse por el peso. En estas especies lo mejor es cortarlos desde su inserción, dejando que la fructificación se produzca en otros elementos de la copa.

Chifonas (Cerezo)

2. Chifonas

Miden 10-30 cm. Es como un ramillete de mayo pero más pequeño, de consistencia débil y que da frutos pequeños.

Se recomienda eliminar la mayoría de chifonas desde su base. Únicamente cuando vayan a quedar las ramas peladas y vacías, sobre todo en especies y variedades de fruto pequeño como Cerezo, Guindo, Albaricoqueros tempranos y Almendro, se recomienda dejar las mejores chifonas y acortar las demás por encima de sus posibles yemas basales.

Ramos mixtos

3. Ramos mixtos

Miden entre 30 y 100 cm. Poseen yemas de flor, algunas de madera y la terminal de madera.

La Poda de Fructificación tiene como objetivo provocar en el ramo mixto la emisión de brotes cercanos a su inserción con la rama, que soportarán la cosecha del año siguiente.

Hay 2 métodos de poda para los ramos mixtos:

a) La poda francesa

Se deja una cierta cantidad de ramos mixtos sin tocar para que den frutos y otros ramos mixtos se cortan por encima de las 2 yemas vegetativas de la base del ramo. Por estas 2 yemas emitirán nuevos ramos mixtos.

Al año siguiente, los ramos que se dejaron sin tocar ya fructificaron y son inútiles, por lo que se eliminan desde su inserción. De los 2 ramos mixtos que salieron nuevos, se despunta el superior, situado hacia la mitad del ramo o hacia los dos tercios de su longitud, y el inferior se acorta de nuevo sobre sus 2 yemas vegetativas más bajas para forzar la emisión de otros 2 nuevos ramos mixtos en él. A partir de este momento, el elemento fructífero recibirá cada año 3 cortes de poda:

- Uno para eliminar la madera vieja ya fructificada.

- Otro para despuntar el ramo mixto que debe fructificar.

- Y el 3º para acortar el que se destina a renovar la formación.

Esta poda descrita es laboriosa porque hay que hacer 3 cortes, y se puede perder la formación fructífera si no hay un buen crecimiento anual por la razón que fuera.

En climas de primavera cálida y seca, y con variedades vigorosas, la poda francesa suele dar buenos resultados, sobre todo si se realiza al final del periodo de reposo. Sin embargo, en climas más fríos y húmedos, las heladas y las infecciones por hongos en los cortes de poda producen la pérdida de las formaciones fructíferas y hace que este sistema sea poco recomendable en estas condiciones.

b) La poda americana

Se eligen los ramos mixtos más largos, que se mantienen sin despuntar para que debido al peso de los frutos que cuajan en su longitud, el ramo se arquee hacia el suelo, lo que normalmente debe provocar la emisión de reemplazos en la parte baja del ramo, próxima a su inserción.

Al año siguiente se elige el mejor, y el ramo viejo ya fructificado se corta por encima.

La poda americana es más simple, rápida y solamente precisa un corte en cada formación fructífera. Pero sólo puede aplicarse en plantaciones con variedades vigorosas y cuando el mantenimiento (riego, fertilización, etc.) sea bueno para garantizar la formación de ramos vigorosos y largos; por otro lado, los trabajos de aclareo de frutos se complican y encarecen.

Es posible aplicar los 2 métodos descritos en el mismo árbol, y algunos podadores experimentados lo hacen.

Ramo de madera

4. Ramos de madera

• Los ramos de madera no abundan en Frutales de Hueso.

• Si aparecen como prolongaciones de ramas estructurales, se despuntan a 30-40 cm. sobre una yema bien situada.

• En el caso de que aparezcan en otras partes del árbol, mezclados con ramos mixtos, lo mejor es eliminarlos por la inserción si hay suficientes ramos mixtos.

• En el caso de que la vegetación parezca escasa, se pueden acortar a las 2 yemas más bajas en vez de eliminarlos por completo, para que broten de estas 2 yemas 2 ramos mixtos.

Chupones

5. Chupones

Los chupones no dan casi fruta.

Algunos llevan yemas de flor que sí fructican. En este caso se pueden aprovechar para rellenar zonas del árbol con poca vegetación, desviando sobre un ramo anticipado del chupón que tenga la dirección que nos interese para rellenar esos posibles huecos. 

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Bibliografía webs:

1. Objetivos y principios de la poda. http://arboretosat.blogspot.com.es/2007/11/principios-basicos-de-poda-en-el.html
2. Poda de formación: Vaso frances. http://www.ruralcat.net/c/document_library/get_file?uuid=bffb8aca-ad57-4edb-8a54-397cb039eac7&groupId=10136
3. El almendro.  http://articulos.infojardin.com/Frutales/poda-ciruelo-cerezo-guindo-almendro.html
4. Poda de formación para la variedad del almendro Guara. http://www.ivia.es/sdta/pdf/revista/frutales/20tema22.pdf
5. Manual del cultivo del almendro.
6. http://frutales.files.wordpress.com/2011/05/manual_cultivo_almendro.pdf